При постройке дома согласно индивидуальному проекту нередко бывает так, что в планах отсутствует фундамент для крыльца.
Не следует относиться к такому негативно, потому что в большинстве случаев это вовсе не жульничество застройщика. Все потому, что зачастую из-за надобности строить лишний участок фундамента под крыльцо значительным образом затрудняются задачи по созданию равномерной усадки здания. По обыкновению такие дополнительные затруднения бессмысленны, поэтому в альтернативном варианте следует сразу выполнить дом без крыльца, а потом пристроить к нему эту не особенно большую конструкцию. По сути, строительство крыльца сильно сложной технической задачей не считается, из-за чего после окончания создания дома вы сумеете сделать это даже своими силами. Сделать крыльцо, зная некоторые моменты, не так уж и трудно.
Делаем крыльцо: дача своими руками.
Материалы для крыльца. Постройка крыльца зависит во многом от материалов. Крыльцо может быть построено из какого угодно материала согласно вашему вкусу. Оно может быть каменным, кирпичным, деревянным, бетонным, сварным или стальным. В том случае, если вы планируете создать крыльцо по старинке из кирпича, то готовой поверхности обязательно нужно гарантировать надежную защиту вроде стяжки либо дополнительного покрытия. В противном случае через некоторое время кирпичное крыльцо значительно потеряет показатели присущей ей технической надежности и эстетической привлекательности. Также, насколько все мы знаем, кирпичу не стоит иметь прямой контакт с почвой.
Деревянное крыльцо. Крыльцо из дерева будет прекрасным выбором для любого дома. К тому же, совершенно не обязательно, чтобы все строение тоже было деревянным. Из какого бы материала не был выстроен ваш дом, деревянное крыльцо станет отлично с ним сочетаться. К тому же, возведение крыльца из древесины не доставит собой чрезмерных проблем. Для подобной постройки требуется обычное основание – фундамент способен быть выполнен или столбчатый, или незаглубленный. Заодно, для деревянного крыльца допустимо взять уже готовые блоки на бетонной основе. Добавим, что присоединение крыльца надо произвести так, чтобы при сезонных движениях грунта, а заодно во время усадки дома и крыльца эти два строения с технической стороны никак не влияли друг на друга. Более всего опасны трещины на участках их соединения. В данном и состоит основное преимущество деревянного крыльца – оно при любом раскладе будет «играть» зависимо от колебания почвы, только при этом сможет сохранять крепкую фиксацию с домом. Также и по этой причине деревянное крыльцо не требует основательно стойкого фундамента. Проще говоря, в определенном смысле фундамент обязан двигаться, будто на шарнирах. Прилагать ради этого некие определенные силы не требуется, свайный фундамент для крыльца целиком обеспечит ему такие качества. Крыльцо из дерева своими руками делается не так уж и сложно.
Создание лестницы. Лестница представляет собой самый сложный узел крыльца, поэтому именно с нее и следует начинать возведение данной конструкции. Как известно, лестница может быть изготовлена на тетивах либо косоурах. В 1 случае подступенки лестницы закрываются посредством балок, что станут основой для ступеней. Когда же лестница выполняется на косоурах, то торцы ступеней являются свободными. В случае, если лестница будет размещаться на открытом воздухе, тогда будет лучше создать ее на косоурах. Данное рационально из-за того, чтобы вода не собиралась меж ступеньками и тетивой и не провоцировала порчу древесного материала. Дополним, что подступенок - это вертикальный промежуток меж горизонтальными площадками верхней и нижней ступеней. Его допустимо создавать глухим либо же оставлять открытым. Иногда ступени выполняются с наличием свесов – маленьких выступов для увеличения ширины проступи. Стандартно, свес будет ориентировочно 30-40 мм, не более. Вдобавок следует уделить внимание такому элементу лестницы, как марш. Маршем лестницы является, по факту, конструкция ступеней одного пролета. При проектировании лестницы следует учитывать то, что в холода конструкция способна становиться мокрой, а еще покрываться снегом и наледью. Это говорит про то, что угол наклона марша не обязан быть выше отметки в тридцать-сорок градусов, в свою очередь оптимальная вышина ступеней составляет около шестнадцати-семнадцати с половиной сантиметров. Вместе с тем ширина проступи должна получиться больше, чем в интерьерных лестницах. Оптимальная широта проступи наружных ступеней составляет двести восемьдесят-триста двадцать миллиметров. Что касается ширины ступеней, так она должна быть от 1,3 м в зависимости от конструкции лестницы, архитектурных нюансов здания и ваших собственных предпочтений. Заодно, с целью удобства перемещения по лестнице желательно создать нечетное количество ступеней. Благодаря этому, с какой ноги человек станет на лестницу, с той он и сойдет.
Лестничная площадка. Для того, чтобы сделать лестничную площадку из дерева, обычно, употребляются рамы на основе бруса с габаритами от 15х15 см. Опорные столбы также способны быть созданы из бруса. Из него же необходимо поставить одну либо несколько поперечин, в том случае, если или широта, или длина лестничной площадки станет превышать показатель один и сеть метра. Настил делается на лаги, которые требуется устанавливать параллельно с ориентировочным промежутком семьсот пятьдесят миллиметров. Выделим тот факт, что доски, которые станут применяться в качестве материала для настила, должны быть не шпунтованными, в противном случае они очень скоро подвергнутся гниению и уже спустя год-другой их придется заменить. Хорошо, когда доски имеют закругленные углы и меж ними имеются мелкие зазоры в два-три миллиметра, чтобы сделать беспрепятственный сток воды. Аналогично с укладкой плитки применяются пластиковые крестовины для создания равномерных промежутков, так и для деревянных досок в магазинах существуют специальные проставки.
Металлическое крыльцо. Крыльцо из металла – второе по популярности после деревянного. Своими силами железное крыльцо зачастую делают для дачи: тут внешний облик, можно сказать, не особенно играет роль, зато всю конструкцию реально заранее сварить в производственных условиях, привезти и установить готовой. Металлическое крыльцо без кованого декора и обойдется дешевле древесного, не говоря уже о бетонном. По причине собственной упругости металлоконструкции почти не подвержены повреждениям и подвижкам грунта. Зато и усилия на конструкцию здания она может передать большие. Из-за этого на грунтах средне и сильнее среднего пучинистых стальное крыльцо нужно делать плавающим, как бетонное монолитное. Фундамент под него возможно создавать плитный облегченный, с плитой толщиной сто миллиметров заподлицо с поверхностью грунта и одноуровневым армированием. На слабо и непучинистых грунтах стальное крыльцо реально выполнить консольно-опорным с опорами из пары блоков-«бычков» под пяткой. Стальное крыльцо чаще всего собирают на косоурах так, как изображено на фото. Швеллеры на косоуры и раму площадки выбирают 60 мм ; уголок для каркасов ступеней – равнополочный сорок миллиметров. Лаги под настил площадки делают из сваренных в Т-образный профиль (полутавр) таких же уголков. На опорные столбы идут стальные трубы от десяти сантиметров. Эта конструкция оптимальна для создания в промышленных условиях, в т.ч. штучного и мелкосерийного кустарного. Все потому, что для точной сварки каркасов ступеней необходимы объемные кондукторы. При сварке на свежем воздухе на весу ступени у неопытного сварщика наверняка получатся искривленными. Или же, для сборки подобной лестницы на месте, нужен определенный опыт.
Начинающему мастеру здесь возможно выйти из положения несколькими способами. Первый продемонстрирован на рисунке выше: вместо объемных каркасов ступенек на плазе ( прямой крепкой огнеупорной площадке) варятся плоские кобылки под ступеньки. Проступи их – либо деревянные висячие, либо любые ( допустим, каменные) уложенные в плоские рамы из такого же уголка. В том и другом случае проступь или рама для нее закрепляются к кобылкам на винтах, это и дает возможность выровнять ступеньки. Плоха в этом методе его высокая трудоемкость и повышенный расход материала. Деревянные проступи к тому же не получат требуемой опоры, по этой причине из них требуется выбрать толстые. Второй способ состоит в следующем. Тут трудоемкость и трата материала умереннее, т.к. подставки из труб после приваривания обрезаются в горизонт болгаркой по уровню и шнуру-причалке. По такой схеме есть соблазн уменьшить объемы земляных и бетонных работ, изготовив лестницу на одном косоуре. Но для нее требуется отрезной станок: минимальный перекос подставок-кобылок из швеллера – и ступени пошли гулять. Отрезной станок реально изготовить своими силами, закрепив болгарку на качающемся рычаге, шарнир которого установлен в прочной раме, но имеет ли смысл таким утруждаться – решайте сами. Наконец, легкое решение – крыльцо под обшивку OSB либо фанерой, а по ней декоративное оформление, на прямом каркасе. Устройство его можно понять из изображения. Все части каркаса плоские, варятся на плазе. Фундамент под такое крыльцо вообще не требуется, оно будет висеть на фундаменте дома, это так называемое консольное крыльцо. На отмостку дома оно опирается регулируемыми винтовыми ножками, из-за чего помните: фиксация каркаса к фундаменту дома – лишь вверху, как продемонстрировано на рис.! Крепеж – болты от М8х130 с стальных цанговых анкерах. Шаг точек крепления – до шестисот миллиметров. Поскольку крыльцо будет в любом случае шире, в задней раме каркаса требуются промежуточные стойки. Они не помешают и в остальных рамах высотой более сорока сантиметров.
Бетонное крыльцо. Крыльцо из бетона - вариант в целом немногим лучше кирпичного: трудно, и работа непроста, высокий расход материалов. Запрашивает под себя надежного устойчивого основания, с домом совмещается довольно плохо. Однако и сможет простоять на отдельном фундаменте не менее самого дома. С эстетической точки зрения бетонное крыльцо оправдывает себя исключительно при здании сугубо практичного дизайна; технически прекрасно сочетается с крыльцом-патио (террасой, верандой), однако террасное крыльцо создается непременно вместе с домом. Также сразу с домом создается консольное (висячее) и консольно-опорное крыльцо. Поскольку тут речь идет о крыльце пристраиваемом, ограничимся насчет них советом, что полость под бетонным крыльцом (подкрылечник) непременно обязана быть хорошо продуваемой, в ином случае она превратится в рассадник сырости и гнездилище всяческой нежелательной живности. Плавающее бетонное крыльцо – это единственный вид, который допустимо присоединять к существующему дому. Вместо жесткой минваты деформационный шов ( ширина – 10-12 мм ) можно, и даже лучше, проложить базальтовым картоном. Полотнище минваты либо лист базальвого картона выносят по бокам за пределы монолита крыльца и на время крепят к фундаменту дома саморезами в дюбелях сквозь деревянные рейки. Крепить заполнение шва к фундаменту здания в области прилегания к нему крыльца нельзя! Типичный, если можно так выразиться, изъян плавающего бетонного крыльца – регулярно возникающая трещина между ним и фундаментом дома. Она не представляет опасности, однако на виду красуется, как красный нос и мешки под глазами алкоголика и в целом без трещин лучше.
Из-за этого бетонное крыльцо к дому стоит присоединять на собственном фундаменте, плитном или свайно-плитном, ориентируйтесь согласно локальным условиям. В рунете о фундаментах для бетонного крыльца каких только чудес не рассказывают! Советуют, скажем, устанавливать его на подмывных, вдавливаемых либо забивных сваях. А дом вот рядом, вплотную, что, на монолитной докембрийской скале установлен? Свайные работы на надежности его основы никак не отзовутся? Когда бетонное крыльцо строится на свайно-плитном фундаменте, требуется учитывать определенные правила :
• Скважины под сваи бурятся своими руками садовым буром.
• Сваи укрепляются и заливаются в рубероидные обоймы типовым способом.
• Ставят сваи симметрично согласно диагоналям плиты фундамента с отступом 250-350 мм от углов.
• Когда любая из сторон проекции крыльца больше 180 см, сваи закладывают конвертом.
• Пояса (уровни) арматурной решетки плиты закрепляют вязальной проволокой к вертикальным веткам арматуры свай сразу после застывания бетона в них. Расстояние от нижнего пояса арматуры до верха подсыпки – сорок-восемьдесят миллиметров.
• Для ускорения работы песчано-гравийную подушку под плиту можно насыпать сквозь арматурную решетку плиты. Остатки засыпки с арматурин сметаются.
• Плита толщиной до 20 см заливается в один слой, а большей толщины – послойно по 15 см.
• Тут же после заливки слой бетона посередине каждой ячейки протыкают заостренным стальным прутом, таким образом оттуда убирают воздух.
• Каждый следующий слой бетонного раствора заливают, как только примется застывать идущий перед ним. При подобном методе заливки осуществляется т. наз. гидроуплотнение бетона.
Крыльцо заливают, когда бетонная плита наберет около пятнадцати процентов прочности. Практически – на 2-3 день по завершению высыхания бетона плиты фундамента. Армировать бетонное крыльцо многоуровневой мощной арматурой ( поз. 2 на фото ) нет нужды ; вполне хватит в каждую ступеньку 1 укрепляющего пояса из стальной сетки от 40х40х3 до 0х60х.
